Ici le plan de serrage de la boite avec les couples. Pratique pour s'y retrouver car les 8 vis ont des longueurs différentes:
Boite 5:
Boite 6, la n°4 est une vis Multipan:
Montage Volant et Embrayage.
Une fois le joint RMS en place, on peut s'atteler au remontage du volant, neuf pour mon cas.
Bien placer le volant sur l'arbre pour que la goupille vienne s'enfoncer sur le volant.
Faire un pré-serrage des vis impérativement neuves à 25nm. Faire un serrage en croix.
On doit maintenant procéder au serrage final, donc visser en plus de 120°.
Faire une marque sur le volant et chaque vis, faire une autre marque à 120° à atteindre par la marque sur la vis (c'est facile avec les pans du torx qui sont à 60°).
Procéder en croix également, faire le serrage en deux passes, 1 à 60° et l'autre à 120°
J'ai mis du frein filet pour ma part.
Pose du disque d'embrayage. Le centreur en plastique aide beaucoup. Mettre de la graisse (prévue dans le kit Sach) sur les cannelures.
Pose de la cloche. Centrer parfaitement le disque d'embrayage avec l'outil de centrage avant de serrer les 6 vis à six pans creux. Prendre un mesure si nécessaire. L'outil doit pouvoir être retiré sans effort.
Pré-Serrage des vis en croix, jusqu'à ce que la cloche soit en place. Puis serrage final à 23nm. Mettre impérativement des vis neuves. J'ai mis du frein filet également ici.
Terminé pour l'embrayage.
Mise en place de la boite, de l'échappement, pare choc arrière puis essai.
La mise en place de l'embrayage est simplifié par le système de vérin vu plus haut.
En moins 1/4 d'heure, le moteur est la boite sont accouplées. Glisser la boite au plus loin sous l'auto, puis la monter.
Le cardan gauche doit maintenu au plus haut avec un fil.
Le droit est laisser telle quel en bas.
Une fois l'arbre de boite inséré dans le volant:
Commencer par serrer les vis 2 et 8 (Voir plan plus haut), pour approcher la boite du moteur. Le porte à faux de la boite fait le reste. Jouer avec le vérin pour être au maximum dans l'axe
Puis serrer au couple les 8 vis. Autant vous dire que certaines ne pourront être visées à un couple précis vu accessibilité. Donc serrer au filling, plus que moins, évidement. On voit sur cette photo, le recepteur pas encore en place et le cardan gauche maintenu par un fil.
Une fois la boite en place, j'ai préféré tester l'embrayage.
Pour ce faire, purger le récepteur qui n'est pas encore en place en le maintenant vertical, vis de purge au plus haut.
Installer le système de purge de frein sur le bocal, et le gonfler à 1.5 bars avec la roue avant gauche par exemple (régler la pression avant dans le pneu).
Ca vous permet de contrôler seul la purge du récepteur et de voir si il n'y a plus de bulles d'air dans le circuit, attention, bien remplir le bocal avant au dessus du niveau max.
Une fois bien purgé, vous pouvez procéder à un premier test en appuyant sua la pédale d'embrayage. Elle doit être dure, avec juste la garde au début, vous ne devez en aucun pouvoir la déplacer plus que la garde, car le vérin du récepteur est en butée, si c'est possible, c'est qu'il reste de l'air dans le circuit.
Mettre en place à faux frais les 2 cardans, 2 vis par cardans suffisent.
Mettre le récepteur en place, sans le purger comme préconiser dans le manuel tec. Car si vous rater la mise en place, c'est rebelote avec la purge précédente.
Tester avec la pédale si tout va bien. La pédale doit avoir une course linéaire. Si elle s’arrête de revenir en position de repos peu avant le relâchement complet, c'est qu'il y a de l'air dans votre circuit, purger à nouveaux.
Test de l'embrayage:
Bloquer une des roues arrières comme vous pouvez. Le frein à main doit être relâché.
Enclenché une vitesse en poussant la commande avec le contre poids vers l'avant pour enclencher une vitesse.
Essayer de tourner la roue ar libre, elle ne doit pas pouvoir bouger.
Mettre un tassau de bois entre la pédale d'embrayage et la siège conducteur pour appuyer la pédale au maximum.
Essayer de tourner la roue libre. Ca peut être assez dur, car la voiture est sur chandelle et l'angle important de cardans n'aide pas.
Si vous avez un doute virer le moteur par l'habitacle et son volant sur un tour, il doit tourner relativement facilement.
Voilà c'est fait.
On peut continuer si tout est ok.
Le remontage des supports de boite avec des silents blocs neufs peut être délicat. Ne pas hésiter à s'aider d'un verin supplémentaire pour soulever un peu plus la boite pour que les vis soient faciles à mettre.
Suivre la procédure de remontage du reste comme sur le tuto PP.
Pour l'échappement, j'ai remonté tout en vis inox A2.
Une fois que tout est terminé, remplissage du moteur avec de l'huile neuve.
Descendre l'auto des chandelles à l'inverse.
Le moment le plus stressant est la mise du contact et du démarrage. Frein à main bien serrer au cas où..
Le moteur démarre au 1/4 de tours dès la première sollicitation. Pas un bruit anormal, aucun bruit de poussoirs hydrauliques. La trappe avant est toujours ouverte.
Contrôle au Durametric, tout va bien tout est vert.
Une odeur d'huile brulée flotte dans l'air, rien d'anormal, les échappements brulent le reste d'huile extérieur qu'ils ont accumulé au fil des travaux avec les mains etc..
Test de de l'embrayage, tout va bien. Je sors l'auto.
Petit test des freins ,j'ai changé le liquide hier et d'embrayage doux comme un agneau devant chez moi.
Test de 40 km aujourd'hui à toutes les allures. Pas de fuite pour le moment. Le moteur tourne comme horloge allemande neuve.
Tout va bien. Je peux boire mon pastis tranquille à 19h00. )3)
! Sûrement que tu nous mettras d'ici peu l'évolution du "chantier" en images 
!
)
! Super en tout cas de pouvoir suivre son évolution 
... Un coup de chalumeau, et hop, le problème était réglé ! Mais la simplicité mécanique de la 2 CV, surtout celles en 6 volts, n'est pas comparable à celle du Boxster... Par contre, il fallait souvent démonter un tas d'éléments pour la moindre intervention, ailes AV et cardans par exemple pour changer les cylindres de tambours de frein AV ! Mais la main d'oeuvre à la grande époque de la 2 CV était au tarif chinois 
!
